Michelin

[Forest]

Я начинал свою работу на СТО с шиномонтажника,и заметил при ремонте michelin(восновном летняя)например саморез,когда ставишь латку,отверстие,хоть и меньше,но все равно спускает,спасает только шнур(но мне кажется это как-то бредово на X-5 или Infiniti ставить шнурок)И еще был случай,когда я нашол 5 мест где спускает,а когда позвал клиента что-бы показать,и с ним столько-же(такие маленькие трещенки)Сказал что ремонтировать их нет смысла,проще вставить камеру.Может кто сталкивался,может это брак такой?

[Vikont8]

Очень тонкий внутренний слой резины у Мишки. При зачистке под латку легко можно добраться до нитки. Отсюда и проблемы. Ремонт шнуром - ВРЕМЕННЫЙ ремонт, ставить латку придется рано или поздно.По поводу трещин - смотрите на год выпуска покрышки ( указывается на боковине: 3012 - тридцатая неделя двеннадцатого года). Французский мишлен не видел изнутри проблемный, за другие страны не скажу, но по мягкости и эластичности конкурентов нет. Клиент мог и на спущенном колесе проехать, но не "поджевать" - тоже вариант.

[Forest]

Когда много снимешь,появляются не нитки,а каналы.Я думаю по ним спускает!

[Ben]

тож когда то много починял мишленов :-) геморная с точки зрения ремонта шина - но в принципе при определеном опыте вообщемто спокоино делается ...

тонкии гермослои снимал всегда полностью неважно какова площадь разделки ... под латку или пластырь - причем всегда в 2 этапа сначала чашкои абразивнои - а потом в обязалово типтоповскои широкои металическои цилиндрическои щеткои

на гермослои сразу сажать латку плохо - он сопливыи весь ... если только фрезои чашкои проитись - меж ниток дохреная этои резиновои каши остается + перебить корд легко + шарошки не вычищаются а сворачиваются в окатыши - вообщем места для травления воздуха вагон - а если после чашки проитись этои щеткои то мило дело - она во первых нить корда не рвет а во вторых само главно меж ниток всю труху вычищает - ны выхлопе чистая поверхность под укладку ... клеи всегда сложил типтопвскии спеццемент бл - причем иногда в 2 слоя первыи слои на 10-15 минут - смотрел - если весь ушел в нить - еще слои на 5 минут - потом латку накатывал + в обязалово жирненько пройтись по периметру окантовкои ( внутрикамерным герметиком) его уже можно любои : россвик теч что под рукои ....течевскии клеи под латки не пользовал на эту шину - жидковатыи он - им щели меж ниток сложно пролить ..

пластыря тож старался только типтовские ставить - причем в обязалово с наклеикои на него допслоя SV резины (она нужна что увеличить перекрываемыи диапазон высот от ниток)

вообщемто при соблюдении этих правил я забыл что такое брак на мишлене ...

Изменено 28 ноября, 2012 пользователем Ben

[serjio]

и россвиковский клей тоже всячески старался на них не использовать

[asd]

Не смог пройти мимо,парни! Всем привет! 

Ремонт прокола Жгутом: Вставить напильник в место прокола и хорошо им поработать (возвратно-поступательно) иногда  вплоть до нагрева последнего.

Нанести на напильник слой цемента.

С проворачиванием по часовой стрелке поместить напильник в отверстие и с проворотом против  часов извлечь его.

Нанести на жгут слой цемента и установить его в место прокола с помощью специального инструмента("шила","иглы",кто как зовёт...)

Обрезать концы "заподлицо"( Эстетика должна быть )

Не  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ жгутами рыжего цвета и имеющих "лохматый" вид-ЭТО-ГАВНО!!!!!!! (действительно,шнурок)  Используйте жгуты,имеющие серое (цвет -любой) адгезивное покрытие - не важно маруни,тип-топ,клиппер,росвик и т.д.

При необходимости (большой,на Ваш взгляд ,диаметр пробоя) допускается инсталяция до 4-ёх штук одновременно.

Гарантированный ремонт прокола Вам обеспечен при соблюдении этих пожеланий.

 

Ремонт пореза,бокового пореза на " холодную " :Нанесите изнутри мелом крест с центром в месте пореза так, чтобы линии выходили за периметр будущего радиального пластыря.

Совместите метки ориентирования с меловыми линиями,и обрисуйте пластырь.ВАЖНО!!! пластырь должен быть правильно соорентирован относительно борта шины(смотри на стрелку с надписью "Борт")

Абразивной полусферой на МАЛЫХ оборотах (резина не любит большие  ) и без сильного нажима на пневмодрель аккуратно придаём шероховатость под пластырь. ( Как сапёр на грунте) 

Обрабатываем место "склейки" буферным очистителем резины.

Пока всё сыро специальным скребком счищаем образовавшийся шлак,и,в этот раз,прилагаем силу.(Какие нитки,какие крацовки,????????)

Наносим цемент сначала на заплату,потом на шину.Даём немного схватиться.

Прикладываем пластырь ,совмещая метки и от ЦЕНТРА прикатным валиком выгоняем воздух из места соединения.

Изнутри наносим по периметру пластыря герметик  неплотностей и ставим шину на 2 часика в сторонку.

 

Ремонт того же на горячую:точно также рисуем крест мелом.

Снаружной стороны шины обрабатываем порез абразивным конусом так, чтобы получилась фаска под 45 градусов к центру линии пореза и так, чтобы получилось явно видимая щель внутрь шины( корд всё равно перебит, и бояться нам не чего) 

Буферным очистителем обрабатываем фаску ( воронку, кто как зовёт) и счищаем верхний слой. 

Наносим цемент для ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ. 

Предварительно нарезанную и разогретую сырую резину послойно ( после каждого слоя следует нанести цемент) вкатываем в получившуюся фаску, причем первый слой ( да и второй тоже) должны попасть во внутреннюю полость шины ( короче, торчать изнутри) 

Дальше всё также как с холодной заплатой, разница лишь только в цементе и в самом пластыре ( пластырь должен быть для горячей вулканизации) 

Далее зажимаем нашу шину в двухсторонний вулканизатор на полный таймер ( на всякий случай) 

После истечения срока вулканизации, извлекаем шину, даём подостыть и также, обрабатываем периметр пластыря и все остальные зашкуреные нами места герметиком неплотностей . 

Да, забыл - чем больше Вы вкатаете сырой резины, тем лучше. И верхний слой - декоративный, большой, ну, чтобы перекрыть все это  безобразие.

Спасибо за внимание, надеюсь я Вас не утомил.

Изменено 17 августа, 2013 пользователем asd

[Ben]

Изнутри наносим по периметру пластыря герметик  неплотностей и ставим шину на 2 часика в сторонку.

 

2 часа ниочем = 100% нарушение любой холодной технологии любого производителя - минимум на 12 часов ( это и то урезание норматива в 2 раза)

 

2 часа = дорога к браку