Перейти к содержанию
BUDET

Затяжка крепежа динамометрическим ключом

  

49 проголосовавших

  1. 1. Пользуетесь динамометрическим ключом ?

    • Да
      15
    • Нет
      21
    • Иногда
      13


Рекомендуемые сообщения

Я эту историю (в своей интопреации) рассказал на одном сервисе. понравилось. Один из местных слесарей сразу засунул штангель в карман. )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сколько раз в год ты отвозишь на ПОВЕРКУ ручной немеханизированныинструмент? Молотки, отвертки, пассатижи, гаечные ключи... Имеют датупоследней поверки?

Этот инструмент не поверяется. Т.к. он - не средство измерения.

Штангенциркуль или микрометр - средство измерения. Как и манометр. Должны поверяться в соответствии с межповерочными интервалами.

Если вы штангелем пользуетесь только для того, чтобы примерно определить 2,5 или 3 мм - его поверять не нужно, а если более тонкая работа - моторы, токарка и т.п. - обязательно. Пусть не ЦСМ, а хотя бы комплект мер иметь самому и проверить несложно.

  • Upvote 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сопромат учитывает ржавчину, окись,  усталость металлов и потянутую резьбу?

Нет, конечно. Для этого и придумали одноразовые болты.

И уж точно затяжка нормированным моментом лучше затяжки "на глазок" даже в этом случае.

  • Upvote 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, конечно. Для этого и придумали одноразовые болты.........

Одноразовые болты - это конечно хорошо, но как быть в том случае, когда ржавая гайка конструктивно вварена в кузов?
  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Боюсь я гаек...Особенно Хундаёвских-динамометрических...Закручивать не боюсь, нее.... Откручивать руками особенно остерегаюсь. Особенно волнительно себя чувствую, когда клиент телескопом после пневмо затяжку проверяет и старается, старается.А вот гайковёртом ни разу ещё шпильку не свернул. Везёт? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Боюсь я гаек...Особенно Хундаёвских-динамометрических...Закручивать не боюсь, нее.... Откручивать руками особенно остерегаюсь. Особенно волнительно себя чувствую, когда клиент телескопом после пневмо затяжку проверяет и старается, старается.А вот гайковёртом ни разу ещё шпильку не свернул. Везёт? 

у нас диллер на хюндай и киа рекомендует затягивать колёсные гайки всего модельного ряда ,кроме грузовых, усилием 140 Н/М,это примерно 14 кг,пневмопистолем закручивае на втором положении а динамометрическим ключом поджимаем,всё просто

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Давление на редукторе какое,Артур?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вот этого не скажу,закручивайте потихоньку что б встало в центра а потом динамометрическим,если очень нужно давление на редукторе завтра узнаю и отпишусь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ок.До завтра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У некоторых производителей пневмоинструмента есть специальные модели гайковертов с ограничением момента на закручивание.

http://rodcraft.com/lang-en/produkte-mainmenu-38.html?page=shop.product_details&flypage=rc_default.tpl&product_id=492&category_id=64

Специально для шиномонтажников.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Давление на редукторе какое,Артур?

давление на выходе с редуктора 9.6 бар минус потери по трубопроводам на выход в гайковерт где то 8-8.5 бар,но конечно затягивать на двойке нужно пока не почувствуешь что закрутилась гайка поджимать им не следует.

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня в инструкции к гайковёрту написано давление 6,2 кг/см. регулятор крутящего момента ставлю где то между 2 и 3. Колёсные болты, болты 12 и 10 требуют подтяжки, болты 8 затягиваются нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тоже-6 атмов . Стальной диск-на "двойке" ,литой -на "трояке". Со " сталью " не все так однозначно-зависит от толщины. (нужно чувствовать -не описать)

А вот на самом авто работать нужно крайне аккуратно и на "единице"-хрен угадаешь какой там металл.Единственное место где не страшно-это растяжка Ваз ПП,да и то ,бывает,

рвёт,как тузик грелку этот новодел на "24".

"Динаму" хорошую присмотрел-9 рублей надо однако,коплю пока.  Ехх.......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Динамик" можно и за 1,8 килорублей купить Likota. Просто поаккуратней с ним обращаться и соблюдать правила эксплуатации. Да и пластинчатый динаметрический ключ вполне можно купить за 4 тысячи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сопромат учитывает ржавчину, окись, усталость металлов и потянутую резьбу?

И как просчитать всё это в этой жизни?

Пример вот сейчас уехал Toyota Land Cruiser. В третий раз откручивается один и тот же болт эксцентрик, затянутый с тем же усилием что и все остальные.

Клиенту по_иг чем я закручу, динамометрическим ключом или воротком с метровой трубой, лишь бы не откручивалось. А такое у меня случилось только на этой машине. Теперь посадил резьбу на Loctite если и в следующий раз открутится, понятно нужно менять болт с гайкой, хотя по резьбе явных дефектов не наблюдается.

Плюс сразу! Дин-ким ключом - только новые гайки, шайбы гровера, болты. Разработанные, смазанные - потянутые резьбы чуить надо. Если каждый раз менять всё, что раскрутил, то можно и штангель и дин-кий ключ в кармане носить, носить, носить и без денег ходить. Открученные гайки болты наблюдал если ЗАБЫЛ закрутить. Отломавшиеся шпильки/болты из-за чрезмерной затяжки не видел - это исключение, в основном наблюдаю закисшие и трудно откручиваемые. Моменты даны для конвеера автопроизводителя, кто бы ни встал за операцию закручивания - не ошибётся. Если я закручивал бы старые гайки развала ваз-класики дин-ким ключом то ..., вообщем понятно.

Мне кажется, что плохая центровка крепёжными болтами-гайками, может происходить из-за их неправильного подбора. В зависимости от типа диска, надо подбирать и соответствующие болт-гайку. А именно на центровку, влияет угол конуса этих гаек-болтов.

По аналогии с балансировочными станками:

есть 2 способа крепления колеса на валу - по ЦО и по крепёжным отверстиям с помощью адаптера. Так вот, при установке с адаптерам по крепёжным отверстиям, результаты балансировки всегда точнее.

Это, что касаемо теории.

Что касаемо практики - не вижу здесь проблемы? Кольца стоят копейки и сейчас их можно купить достаточно легко. Так зачем экспериментировать - надо их ставить или нет? Вреда от них не будет. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Все мои знакомые шмонтажники рекомендуют их устанавливать.

А так - если поговорить больше не о чем, можно дальше порассуждать: нужны кольца или нет. Изображение

Ступинатоторы, адаптера, центровочные кольца это крайний случай (точность страдает, заминаются и т. д.) - колёсный диск дожен сидеть строго по Ц. О. зазор 0,2 - 0,4 мм. Диск не должен "висеть" на болтах - он должен ими прижиматься. Свои ступицы всегда держу в чистоте, что бы диск на диаметре (периферии) и торце сидел чётко. Закручиваю своим гайковёртом, крест на крест с повышением нагрузки (от наживления до окончательной затяжки) . Резбу через раз смазываю.
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это идеальный вариант:

1. родной размер ЦО

2. ЦО идеальной круглой формы, без зазубрин, окисла и ржи

3. привалочная плоскость диска в идеальном состоянии и геометрии

4. состояние ступицы также идеально

5. колёсные болты с "правильным углом" конуса

 

Напомню - это идеальный вариант.

На практике - какой-нибудь из вышеперечисленных пунктов обязательно будет нарушен.

 

Как всегда пример из жизни Изображение :

Сегодня был на одном из шм центров. Жалоба: после балансировки колеса, после снятия-установки, "бросает" 10-20 грамм. Калибрую станок калибровочным ротором. Показываю: вешаю на калиб. ротор 100 и 80 грамм. Проверяем дисбаланс - всё чётко: 100 и 80. Ослабляю ротор, прокручиваю на 180 градусов. Измеряем - 100 и 80. Прокручиваю на 90 градусов. Измеряем - 100 и 80.

Ставим простое колесо, с виду хорошее "литьё", хорошая резина, не кривая, не плавает и не бьёт. Измеряем, балансируем в 0. Прокручиваем на 180 градусов - "бросает" снаружи 20 грамм. Прокручиваем ещё на 90 градусов - 10 грамм снаружи. Крутим ещё на 90 градусов - всё в 0. Т.е. дело в ЦО. Если бы был адаптер по крепёжным отверстиям - такого бы не было.

ИМХО.

  • Upvote 2
  • Downvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Клиенту надо объяснить, что это правильно если он не хочет проблем с биением руля после балансировки.

2,3. Надо чистить диск убирать зазубрины, окислы, ржу. Нет круглой формы - помоешный диск.

4. Почистить, помазать ступицу. Кривая - замена.

5. Особо не важно, так как диск сидит на диаметре, а не на болтах.

 

Ц. О. и привалочная площадь диска гнутся когда основная геометрия уже хлам и чаще относится к штамповке - это замена диска (он испотрит хорошую резину).

Если делать 2,3,4 , то понимающий клиент будет ценить это выше, чем дин-ский ключ.

P.S. Если мне закрутят дин-ким ключём калёса, то я достану балонник и подтяну обязательно.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5. Особо не важно, так как диск сидит на диаметре, а не на болтах.

Не соглашусь.

Диск центрируется не ЦО, а болтами. Зазор 0.2 - 0.4 мм. - откуда такие данные? Ни разу нигде не встречалось мне такого.

Ради эксперимента поставь диск с бОльшим ЦО без колец. Никакого биения не будет. Хотя я и не утверждаю, что это правильно! ))

А вот правильный угол конуса болта обязателен и важен! Во-первых лучше центрирует. Во-вторых не открутится самопроизвольно.

ИМХО.

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все колёса современных легковых машин центруются по ЦО. На некоторых машинах, при съёме колеса, даже приходится постучать по шине кувалдочкой.

Если применять диски с большим ЦО, то колесо трудно будет отцентровать при установке, а если диск легкосплавный, то колесо сдвинется где то через 20-30км.

Чем толще легкосплавный диск в районе ЦО, тем дальше плоскость сдвига (диска относительно ступицы) от конусов болтов.

Наличие в плоскости сдвига центрующего элемента обязательно. Это могут быть кольца - супинаторы, но если они сделаны из мягкого пластика, то тоже плохо помогают от сдвига в процессе езды.

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Изображение  5.5 лет отъездил на Либерти с супинаторами.

1.5. года на Т30 Хитром с такими же.

Сейчас езжу на Т31 с ними же.

Нигде ничего не бьёт.

Если диск центрируется только по ЦО, зачем тогда затяжка болтов производится крест-накрест? Он же уже отцентрировался!

Диск плохо "сходит" со ступицы, потому что за время эксплуатации набивается грязь и ржа.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, спорить бесполезно.

Ещё существуют металические диски с не круглой формой Ц. О. для уменьшения прикипания к ступице.

Что это за диски? Как же их балансировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понятно, спорить бесполезно.

Что это за диски? Как же их балансировать?

http://files.topof.ru/pictures/models/kfz/6370-01.jpg

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×